В предыдущих постах мы уже рассказали:

о принятии решения;

о подготовке к походу;

о Катманду;

о дороге из Катманду в Салери;

и о первом дне трекинга.

Эта история про второй день, в который мы решили выйти пораньше утром, но земляники вокруг палатки оказалось так много, что наш план не сработал. К тому же надо было немного просушить вещи.

Ослы

Как оказалось, медлить не стоило, потому что на тропе много погонщиков ослов, которые ведут свои бесконечные караваны этих, звенящий колоколами на шеях, грустных ушастиков. Перегонять ослов на узенькой тропинке бывает не просто и на это порой уходит много времени. Поэтому чем раньше выйти, тем меньше ослов вам придется обходить. Но во сколько бы вы не вышли, ослов вы встретите в любом случае, как попутных, так и встречных. Просто знайте это! И будьте к этому готовы.

Один важный совет: перегонять попутного осла лучше со стороны горы, а пропускать встречного осла соответственно лучше со стороны склона. То есть просто будьте всегда со стороны горы относительно осла, потому что тропинка бывает узкая, а уклон – крутой, и бывает не за что ухватиться или опереться. Места вам двоим может не хватить, и вы рискуете угодить в обрыв. Однажды со мной такое чуть было не произошло. Я просто вцепился в осла, и он меня удержал. То же самое с яками, но они начнут встречаться немного повыше – уже после Луклы.

Еще погонщики безжалостно бьют ослов хлыстами по бокам, и те в свою очередь могут повести себя непредсказуемо, побежать прямо на вас и сбить с ног. Даже если вы просто стоите и чистите зубы, как я тем утром, к примеру.

Спустя два часа приготовлений и сборов, мы все же тронулись в дальнейший путь. Даже на первых шагах еще чувствовалась вчерашняя усталость в ногах. Тропа то огибала гору, то спускалась вниз к реке, то снова поднималась круто вверх.

Гокио

В этой части тропы довольно редко, но встречаются другие туристы. Мы, при возможности, пытаемся получить от них какую-то информацию. Так, прямо по среди тропы во время дождика мы встретили какого-то европейца, который вообще ходил по другой тропе. Она называется «Три перевала», ведет через озеро Гокио и сходится с тропой на базовый лагерь Эвереста в деревне Горак Шеп.

Как он сказал, ему очень понравилось. Поход был удачным и вот-вот должен закончиться в Салери. На озере Гокио у него получилось бесплатно переночевать в чайном домике, ему повезло с погодой и с вершины Гокио ему открылась панорама на четыре восьмитысячника. То есть вид на четыре горные вершин высотой свыше восьми тысяч метров над уровнем моря: Эверест — 8848 м., Лхотсе — 8516 м., Чо-Ою – 8201 м., и Макалу – 8470 м. Но само озеро Гокио было еще замерзшим, а на вершине лежал снег.

Или не Гокио

Еще мы встретили Илью из России. Он, в свою очередь, проделал как раз тот маршрут, который собирались пройти мы. И уже тоже был на своей финишной прямой до Салери. С ним мы встретились у крана с водой, располагавшегося на диагональном изгибе тропы. То есть тропинка поворачивала не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной. Илья только что преодолел долгий подъём, а нам предстоял такой же долгий спуск. Поэтому наш разговор затянулся чуть ли не на целый час.

Илья рассказал нам, почему решил не идти на Гокио. Сказал, что само озеро еще замерзшее, а вид там примерно такой же, как и с Калапатара. То есть с Калапатара то же можно увидеть и горы, и озера, и ледники. Наверное, знание этого потом успокаивало нас. Решили, что если не получится сходить на Гокио, то ничего страшного.

Позже мы поймем, что ни сил, ни провизии у нас уже не хватит. Ничего, надо всегда оставлять что-то на следующий раз, чтобы не было отговорок типа: «А зачем?.. Я же там уже был!»

Гималаи, Непал. Не Гокио

Донкещит трейл

Еще он сказал, что ему страшно надоело идти по ослиному гавну, что от этого месива на тропе очень скользко, и идти получается медленней, чем хотелось бы. С чем мы были абсолютно согласны.

Это было чистой, или в данном случае очень грязной, правдой. Туристы, которые летают до Луклы, не только выигрывают во времени и силах, но и им также приходится намного меньше месить эту зловонную грязь. Ситуация с ослами и их продуктами жизнедеятельности на тропе и правда очень портит общее впечатление от похода, ОСОБЕННО в дождливый день. Вы идете через Гималаи – одно из самых красивых мест на планете, но насладиться свежим горным воздухом, к примеру, у вас не всегда получится.

К тому же животных очень жалко! У некоторых кровят копыта, бока все стерты от ремней и избиты хлыстом. Их эксплуатируют на все сто процентов, и у них просто нет жизни. Они как роботы без отдыха носят грузы вверх и вниз. Но они живые и живут не для себя, а для человека – очень жестокого безжалостного неблагодарного человека. Иногда, чтобы лишний раз не утруждать себя и не тратить силы на битьё, человек свистит – то есть издает точно такой же звук, какой издает хлыст, и усталое запуганное животное бежит. Иногда видишь слезы на их глазах. И, к сожалению, поднасрать человеку на тропе — это максимум что могут эти красивые добрые животные.

Осознавая это, я был рад, что не кушал и не покупал ничего в чайных домиках, и что не участвовал в этой, беспощадной к животным, системе, а нес всю свою еду сам. К сожалению, я не вегетарианец из соображений вкуса в еде, но я правда рад, что не участвовал хотя бы в этой жалкой системе поддержки человеческих развлечений.

Горная река, Непал. Не Гокио

Конец дороги

Что же, спустя два горных хребта и несколько деревень, мы наконец-то нашли где заканчивалась дорога. И заканчивалась она в деревне в очень живописной долине реки, которая двумя отвесными склонами уходила куда-то, казалось бы, в бесконечность. Сама дорога не то чтобы заканчивалась, её продолжали строить. Полным ходом работали экскаваторы, бульдозеры и другая тяжелая техника. Заканчивалось строительство моста. Дорога так же медленно ползет вверх к Лукле, как и мы. И это очень хорошо, ведь скоро станет не обязательным туда летать, если хочешь сократить путь и сэкономить время. Можно будет доехать на джипе. И возможности для трекинга к базовому лагерю Эвереста откроются у еще большего числа людей. А главное — людям придется эксплуатировать своих ослов немного поменьше.

Деревня тоже растет и процветает, по всем склонам раскинулись террасы кукурузных полей. Местные жители работают от мала до велика. Помогают даже трехлетние детки. Женщины кажется выполняют даже больше тяжелой работы, чем мужчины. Мы устали, и было самое время присесть на лавочку во дворике одного из чайных домиков, немного отдохнуть и проветриться, потрать найденную соточку и попить горячего чая с молоком, любуясь этим невероятным видом.

Место под палатку

Деревня протянулась чуть ли не до вершины очередной горы, на которой была другая деревня.

— Привет! Где вы будете ночевать? — спросил нас при обгоне бодренько шагающий вверх мужичек.

— В палатке. – ответили мы.

— У меня друг в деревне на верху, у него гестхаус, но во дворе можно поставить палатку, спросите его! – сказал тот и еще сказал, как называется гостевой дом.

— Хорошо, спасибо за информацию, мы спросим! – ответили мы.

— Настя, ты видела?

— Что?

— Какой-то большой белый меховой зверек проскочил через тропу… быстро так, я даже не успел разглядеть.

— Правда? Нет, я не видела.

— Жаль! Но надеюсь мне тоже не почудилось! А то может уже кислорода не хватает…

Мы поднялись и спросили можно ли поставить палатку во дворе того геста. Поставить то можно. У них даже есть специальный ровненьких газончик для палаток, с которого открывается прекрасный вид на всю долину. Но стоит это удовольствие по триста рупий с человека. «Спасибо! Мы, пожалуй, найдем, где можно за бесплатно поставить!» — подумали мы и пошли дальше. Но вот искать надо было как можно быстрее, потому что уже темнело и силы были на исходе.

Эта деревня растянулась вдоль по всему хребту горы, и когда мы из неё вышли было уже почти темно. Как дошли до первого же ручейка, я тут же полез искать хоть какой-то закуток под палатку. Нашел за одним из кустов ровное место площадью не больше трех квадратных метров, и этого было достаточно чтобы вместить палатку и немного скрыться от любопытных глаз многочисленных прохожих, то и дело норовящих посветить туда, где кто-то ползает и что-то там делает в кустах.

Чистота залог здоровья

Мы поели, разложились, подождали пока совсем стемнеет и перестанут ходить люди, а затем вскарабкались чуть повыше, чтобы принять душ. Вода чуть было струилась по скале маленьким ручейком. Я соорудил из веточки что-то вроде краника, через который вода могла стекать струйкой, и присоединил к камушку.  Намочишься, намылишься немножко и ждешь стоишь, пока тебе в тарелочку накапает. Зато чистый и свежий. И сразу чувствуешь себя хорошо, и настроение лучше, и надежда есть на завтрашний день, и силы как будто сразу возвращаются.

Читайте также

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *